鶴山雁咀石焙紅茶傳奇
鶴山雁咀石焙紅茶傳奇
近日，一通越洋電話從大洋彼岸傳來。電話那頭，同族兄弟問：「老家是否還藏有雁咀的石焙紅茶？父親常念叨着要喝，家裏存了70年的茶，今年春節剛好用完了。」電話裏提到的族叔，是我五服內的長輩，如今已逾百歲高齡。這個關於茶的請求，如同一把鑰匙，輕輕叩開了家族記憶的閘門，讓一段橫跨百年的茶香往事，在時光中緩緩舒展。
30年前，父親曾向我提起過族叔與石焙紅茶的淵源。那是1953年，族叔即將從香港移民美國紐約。臨行前，他特意與父親一道，從香港返回鶴山彩虹嶺雁咀村。石壘的祖屋中，兩人一住就是10余天。那些日子裏，他們踏遍雁咀周邊的山嶺老茶地，最終將30多斤石焙紅茶背回香港，再漂洋過海，帶到了大洋彼岸的紐約。
在族叔的記憶裏，石焙紅茶是故土最鮮活的味道。即便是在異國他鄉，每當茶香氤氳，總能喚起對嶺南山水的眷戀。這30多斤茶葉，不僅是飲品，更是家族根系的寄托，跨越半個世紀的時光，依然在異鄉的舌尖上，延續着故土的溫度。
據父親所言，族叔心心念念的石焙紅茶，屬於生曬紅茶的「另類」。然而，生曬紅茶的起源在全國茶葉史料中卻鮮有記載，石焙紅茶更是少有人知。世人多聞雲南生曬紅茶，卻不知其歷史不過百年——1939年由茶人馮紹裘引入。而鶴山雁咀的紅茶史，卻要早得多。
翻開原居雁咀村的曾氏族譜，一段被時光珍藏的往事躍然紙上：清雍正元年（1723 年），雁咀立村；雍正三年（1725年），這裏已產出鶴山最早的紅茶，亦是廣東紅茶之始。其工藝源於武夷山正山小種，卻又獨具特色——在烘幹工序中，采用黃牛木烘幹並煙熏復火，形成了區別於閩紅的獨特風味。
那麽，生曬紅茶又是何時在此誕生？1983年暑假，我在廣州堂叔家的那個夜晚，終於尋到了答案。
那年，父親讓我捎帶一箱雁咀紅茶給堂叔。堂叔出身製茶世家，新中國成立後便投身國家建設，時任天心製藥廠領導。當他小心翼翼打開紙箱，取出茶葉輕嗅時，眼中泛起光亮，「陳香與花香，爽滑回甘，這是雁咀的石焙紅茶，至少有30年陳化了。」
茶香氤氳中，堂叔講述了石焙紅茶的起源。清雍正年間，曾氏祖輩遷居雁咀開村，至第三代高祖曾萬盛時，26歲的他創辦茶廠，產出雁咀紅茶。隨着種茶人增多，烘爐烘籠供不應求，甚至連做飯的鐵鍋都被征用。萬盛公見狀突發奇想，買來內徑一米的簸箕，將發酵後的茶攤放其上，置於陽光下曬幹。
而石焙紅茶的誕生，更是一場困境中的智慧突圍。當烘籠與簸箕極度短缺時，茶農們將海拔600米以上的發酵茶，置於天源石板上「焙幹」。堂叔的話音裏帶着敬意：「這石板焙茶的技藝，才是雁咀紅茶的精髓所在。」
從族譜記載推算，生曬與石焙紅茶的發明，大約在清嘉慶年間，距今已有200年歷史。而關於石焙紅茶的製作細節，父親的講述裏藏着更多艱辛。
「清朝到民國，彩虹嶺的石焙紅茶是賣價最高的，因為難做。」父親說，製作石焙紅茶有兩個關鍵：一是找到天然石板與充足陽光，二是根據石塊溫差精準控製焙茶時間。而最艱難的，是「認石」的過程。
所謂「認石」，便是在周邊山上尋找平整的天然山石，先到先得。茶農必須在隔夜下午選定石塊，次日方能完成焙茶。若附近石板被他人認走，便需翻山越嶺去更遠的地方。認石人只需在石塊上寫下姓名日期，旁人便自覺退讓。百年來，這片山嶺上從未因認石發生過糾紛。
父親的記憶裏，雁咀周邊5公裏內，曾有4個村子近80戶茶農。石焙紅茶盛行時，半數人家都在製作，而整個彩虹嶺，卻僅有不到50塊可用的石板。茶農們背着茶簍翻山越嶺的身影，在晨曦與暮色中交織成歌，石板上的姓名與日期，是茶人之間無需言說的契約。
「石板少只是原因之一。」父親指尖輕叩桌面，「石焙紅茶最珍貴的，是《神農本草》裏寫的藥用價值，還有越存越醇的特性。」在過去缺醫少藥的年代，石焙紅茶是山裏人的「藥神」：熱瘡暗瘡，煎煮五錢茶湯清洗數次便愈；嬰孩用茶湯洗澡擦眼，可防痱子與紅眼病。
族叔家中那存放了70年的陳茶，正是時光淬煉的「靈丹」。父親說，石焙紅茶講究「飲用者長壽，存放者平安」，其陳化過程如同活的生命體，在歲月中默默轉化，將山野靈氣凝練成一味溫補的良方。
如今，石焙紅茶在茶葉界已難覓蹤跡。海外的族叔與父親，成了20世紀最後一批製作人和見證人。
當我翻開父親珍藏的族譜，嘉慶年間的字跡已有些模糊，但「曾萬盛」「石焙」等字眼依然清晰。那些關於石板、陽光、茶香的記憶，正隨着老一輩茶人的遠去而逐漸消逝。或許有一天，雁咀村的石壘祖屋會在風雨中斑駁，彩虹嶺的石板會被青苔覆蓋，但家族口述史中的茶香，終將在時光長河中，成為一段永不褪色的傳奇。
茶香裊裊，跨越300年光陰，從雍正年間的石板焙茶，到2025年的越洋電話，這縷茶香裏，藏着一個家族的遷徙與守望，更藏着中國茶人在困境中創新、與自然共生的智慧。當我們手捧一杯咖啡時，或許不該忘記，在嶺南的深山裏，曾有一群茶人，用石板與陽光，焙出過最質樸也最珍貴的自然味道。
鶴山雁咀石焙紅茶傳奇
近日，一通越洋電話從大洋彼岸傳來。電話那頭，同族兄弟問：「老家是否還藏有雁咀的石焙紅茶？父親常念叨着要喝，家裏存了70年的茶，今年春節剛好用完了。」電話裏提到的族叔，是我五服內的長輩，如今已逾百歲高齡。這個關於茶的請求，如同一把鑰匙，輕輕叩開了家族記憶的閘門，讓一段橫跨百年的茶香往事，在時光中緩緩舒展。
30年前，父親曾向我提起過族叔與石焙紅茶的淵源。那是1953年，族叔即將從香港移民美國紐約。臨行前，他特意與父親一道，從香港返回鶴山彩虹嶺雁咀村。石壘的祖屋中，兩人一住就是10余天。那些日子裏，他們踏遍雁咀周邊的山嶺老茶地，最終將30多斤石焙紅茶背回香港，再漂洋過海，帶到了大洋彼岸的紐約。
在族叔的記憶裏，石焙紅茶是故土最鮮活的味道。即便是在異國他鄉，每當茶香氤氳，總能喚起對嶺南山水的眷戀。這30多斤茶葉，不僅是飲品，更是家族根系的寄托，跨越半個世紀的時光，依然在異鄉的舌尖上，延續着故土的溫度。
據父親所言，族叔心心念念的石焙紅茶，屬於生曬紅茶的「另類」。然而，生曬紅茶的起源在全國茶葉史料中卻鮮有記載，石焙紅茶更是少有人知。世人多聞雲南生曬紅茶，卻不知其歷史不過百年——1939年由茶人馮紹裘引入。而鶴山雁咀的紅茶史，卻要早得多。
翻開原居雁咀村的曾氏族譜，一段被時光珍藏的往事躍然紙上：清雍正元年（1723 年），雁咀立村；雍正三年（1725年），這裏已產出鶴山最早的紅茶，亦是廣東紅茶之始。其工藝源於武夷山正山小種，卻又獨具特色——在烘幹工序中，采用黃牛木烘幹並煙熏復火，形成了區別於閩紅的獨特風味。
那麽，生曬紅茶又是何時在此誕生？1983年暑假，我在廣州堂叔家的那個夜晚，終於尋到了答案。
那年，父親讓我捎帶一箱雁咀紅茶給堂叔。堂叔出身製茶世家，新中國成立後便投身國家建設，時任天心製藥廠領導。當他小心翼翼打開紙箱，取出茶葉輕嗅時，眼中泛起光亮，「陳香與花香，爽滑回甘，這是雁咀的石焙紅茶，至少有30年陳化了。」
茶香氤氳中，堂叔講述了石焙紅茶的起源。清雍正年間，曾氏祖輩遷居雁咀開村，至第三代高祖曾萬盛時，26歲的他創辦茶廠，產出雁咀紅茶。隨着種茶人增多，烘爐烘籠供不應求，甚至連做飯的鐵鍋都被征用。萬盛公見狀突發奇想，買來內徑一米的簸箕，將發酵後的茶攤放其上，置於陽光下曬幹。
而石焙紅茶的誕生，更是一場困境中的智慧突圍。當烘籠與簸箕極度短缺時，茶農們將海拔600米以上的發酵茶，置於天源石板上「焙幹」。堂叔的話音裏帶着敬意：「這石板焙茶的技藝，才是雁咀紅茶的精髓所在。」
從族譜記載推算，生曬與石焙紅茶的發明，大約在清嘉慶年間，距今已有200年歷史。而關於石焙紅茶的製作細節，父親的講述裏藏着更多艱辛。
「清朝到民國，彩虹嶺的石焙紅茶是賣價最高的，因為難做。」父親說，製作石焙紅茶有兩個關鍵：一是找到天然石板與充足陽光，二是根據石塊溫差精準控製焙茶時間。而最艱難的，是「認石」的過程。
所謂「認石」，便是在周邊山上尋找平整的天然山石，先到先得。茶農必須在隔夜下午選定石塊，次日方能完成焙茶。若附近石板被他人認走，便需翻山越嶺去更遠的地方。認石人只需在石塊上寫下姓名日期，旁人便自覺退讓。百年來，這片山嶺上從未因認石發生過糾紛。
父親的記憶裏，雁咀周邊5公裏內，曾有4個村子近80戶茶農。石焙紅茶盛行時，半數人家都在製作，而整個彩虹嶺，卻僅有不到50塊可用的石板。茶農們背着茶簍翻山越嶺的身影，在晨曦與暮色中交織成歌，石板上的姓名與日期，是茶人之間無需言說的契約。
「石板少只是原因之一。」父親指尖輕叩桌面，「石焙紅茶最珍貴的，是《神農本草》裏寫的藥用價值，還有越存越醇的特性。」在過去缺醫少藥的年代，石焙紅茶是山裏人的「藥神」：熱瘡暗瘡，煎煮五錢茶湯清洗數次便愈；嬰孩用茶湯洗澡擦眼，可防痱子與紅眼病。
族叔家中那存放了70年的陳茶，正是時光淬煉的「靈丹」。父親說，石焙紅茶講究「飲用者長壽，存放者平安」，其陳化過程如同活的生命體，在歲月中默默轉化，將山野靈氣凝練成一味溫補的良方。
如今，石焙紅茶在茶葉界已難覓蹤跡。海外的族叔與父親，成了20世紀最後一批製作人和見證人。
當我翻開父親珍藏的族譜，嘉慶年間的字跡已有些模糊，但「曾萬盛」「石焙」等字眼依然清晰。那些關於石板、陽光、茶香的記憶，正隨着老一輩茶人的遠去而逐漸消逝。或許有一天，雁咀村的石壘祖屋會在風雨中斑駁，彩虹嶺的石板會被青苔覆蓋，但家族口述史中的茶香，終將在時光長河中，成為一段永不褪色的傳奇。
茶香裊裊，跨越300年光陰，從雍正年間的石板焙茶，到2025年的越洋電話，這縷茶香裏，藏着一個家族的遷徙與守望，更藏着中國茶人在困境中創新、與自然共生的智慧。當我們手捧一杯咖啡時，或許不該忘記，在嶺南的深山裏，曾有一群茶人，用石板與陽光，焙出過最質樸也最珍貴的自然味道。
